日本的百貨商店提供各種服務，例如貓咪咖啡館、滑板場，甚至是稱為depachika的多層美食市場。日本的服務業通常是無與倫比的，這種由體驗主導的百貨商店并不是特殊，而是常態。零售企業需要不斷地參與到改造中，以保持競爭力。

但是，就日本的奢侈品零售而言，過去十年來說是好壞參半。日本東北和福島的災難損害了消費者的信心，導致奢侈品消費在2012年減少了超過1萬億日元（73億英鎊），但日本首相安倍晉三的“安倍經濟學”經濟戰略將日本經濟推向了工資和消費者支出逐步上漲的循環中。

根據貝恩的數據，日本仍然是全球第二大奢侈品市場，2018年日本消費者在奢侈品上的支出為190億英鎊。德勤（Deloitte）預測，到2022年，職業女性數量的上升也將刺激銷售，日本的奢侈品市場將繼續穩定增長。2020年東京夏季奧運會可能會進一步推動市場增長。

雖然伊勢丹（Isetan）、高島屋（Kakashimaya）和阪急（HanKyu）和阪神（Hanshin）的擁有者H2O零售公司等傳統百貨商店對年長的消費者仍然具有重要意義，但他們一直在努力與面向年輕人的購物渠道競爭，例如專門的精品店和電子商務網站。麥肯錫的數據顯示，自2010年以來，日本百貨商店的銷售額每年下降4%。

開拓利基市場

日本許多專業的多品牌零售商通過提供自己的產品和服務策劃，已經開拓了一個利基市場。 Restir已將自己定位為全球奢侈品零售商MatchesFashion.com的日本版。該計劃的目的是將其自身與競爭對手平淡無奇的商品區分開來，尤其是那些已經變得越來越無差異的大型百貨商店。

Restir的創意總監兼買家Shibata Maiko表示：“ 我們的客戶不僅對大型奢侈品牌感興趣，而且對新興的或很酷的品牌也很感興趣。”他指出，目前銷量最高的品牌是Alyx、Chloé和Maison Margiela。Restir具有相當強的文化影響力，香奈兒甚至為Restir設計了一系列獨特的手袋。

盡管零售商談論精心挑選的商品越來越普遍，但其中一些零售商的才能卻吸引了來自國外的粉絲。奢侈品和街頭服飾零售商Gr8，例如，擁有包括Kanye West和A $ AP Rocky在內的粉絲群，他們云集至Gr8，購買來自Balenciaga、Fenty以及 Martine Rose和Alyx的產品。

“使我們保持原創的是我們獨特的風格，融合了運動和休閑裝。我們既做高檔也做低檔。” Gr8的創始人Mitsuhiro Kubo說。其2019年銷售額同比增長30%至14億日元，Kubo現在的目標是到2020年實現20億日元的收入。

西方零售商的機會還在于日本長期以來對美式服裝的熱愛，例如，selvedge denim 丹寧牛仔和飛行員夾克。

Union由Mary Ann Fusco和Supreme創始人James Jebbia共同創造，于2018年在東京澀谷區開設了第一家美國之外的門店。它已迅速成為想要購買像Fear of God、Thom Browne以及諸如 Bape、Visvim 和 Hender Scheme之類美國潮牌的客戶的聚集地。

電子商務的潛力尚未發揮出來

日本是僅次于中國、美國和英國的全球第四大電子商務市場，但在線奢侈品零售的起步較慢。

日本的電商領頭羊是東京時裝周的新贊助商樂天（Rakuten），它的年銷售額達317億美元，但并不是奢侈品的重要參與者。Gartner跟蹤的奢侈品時尚品牌中只有14%的奢侈時尚品牌和27%的知名美容品牌活躍于樂天。Zozotown平臺上有更多的奢侈品牌出售，但其規模比樂天小得多。

雖然實體銷售額占Restir業務的73%，但電子商務卻在顯著增長。現在，Restir的銷售額中有27%來自在線銷售，而去年同期這一比例為17%。Shibata將Restir新推出的購物應用程序歸功于此激增。

Gr8的電子商務銷售也在增長，現在已占該業務的20%。但是，日本零售商的成本和售價比純粹的線上零售商（例如，Net-a-Porter）要高。Shibata表示：“我們從歐盟運來的大多數品牌顯然比歐盟的大型電子商務網站稍微貴一些。”

由《Fruits》雜志攝影師Keisuke Fujita和前時尚新聞記者 Maiko Shibukawa于2016年共同創立的The Four-Eyed已經成為尋求進入日本市場的年輕品牌的門戶。The Four-Eyed擁有像Charles Jeffrey、Y / Project、Stefan Cooke、Eckhaus Latta、Aries和Martine Rose這樣的品牌。但該零售商去年才進入電子商務。該公司90%的業務仍來自實體店銷售（自開業以來，沒有一天停業）。

致力于社區和文化

這提高了良好購物體驗的重要性。Shibata表示：“體驗式零售對我們非常重要，否則，我們將無法生存。”

與設計師和美術館合作的想法現在已經在其他地方得到了嘗試，但是日本沒有區分體驗式零售店和傳統零售店的歷史。盡管由日本設計師川久保玲（Rei Kawakubo）共同創立，Dover Street Market 于2012年在銀座開業時幾乎鮮為人知。但它很快就因其精選的品牌而聞名，例如AzzedineAla?a、Craig Green，以及新穎的零售方式，例如產品下架頻繁、展覽開幕和永久性的陳列室。

Dover Street Market的體驗很真實，因為文化在商店的經營方法中起著基礎性的作用。Dover Street Market還是本土品牌的熱心支持者，設有“young Japanese brands”專區，銷售Facetasm及Julien David之類的品牌。

The Four Eyed的Fujita和Shibukawa希望推動這座城市的審美，使其超越其缺乏新意且矯飾的名聲。The Four Eyed以巴黎的The Broken Arm和現在已關閉的Colette商店為藍本，并特別強調社區，Fujita意識到這對他的攝影生涯至關重要。他經常邀請新晉的創意人士在編輯社論和攝影方面進行合作，例如在The Four Eyed購物的日本女演員Komatsu Nana、模特Fernanda Ly和造型師Lota Volkova。

Fujita表示：“對我們來說，擁有一個熟悉而直接的網絡非常重要。”

Restir的Shibata補充說：“作為企業，我們當然總是將利潤放在首位。但是，成為一家成功的精選商店的未來不僅僅是賣衣服。我們希望成為連接人與人的樞紐。”

前景黯淡？

Shibata表示，盡管日本的奢侈品消費穩步增長（部分受中國游客的推動），但大多數日本購物者的購買量仍然較少。“十年前，我們的大多數女性顧客每個季節會購買八到十（雙）鞋。現在，他們對單件有意義或標志性的產品更感興趣。”

Shibukawa表示：“他們正在尋找具有個性且可負擔得起的時尚產品。我們的大多數女性顧客在一件衣服上花費不超過500美元。”

購物者購買的商品減少了，但購買量卻增加了，因此他們對產品的使用期限也越來越了解。Shibata補充說：“日本千禧一代和Z世代購買知名品牌，以便他們可以在Mercari（日本的在線平臺）或其他平臺上轉售。”

（來源：雨果情報君）

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