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隨著供應鏈困境持續影響著全球經濟，美國的服裝品牌商們計劃將生產線遷回本土，似乎比以往任何時候都更具吸引力。或許，這也意味著未來的服裝行業格局將重新改寫。

服裝制造業在20世紀90年代逐步外遷，許多美國品牌將生產線轉移到中國和其它亞洲國家，以更低的勞動力工資、原材料成本和運營費用獲得效益。

30年后，隨著制造業技術進步，加之疫情刺激的行業轉變以及國際環保運動和社會意識運動，如今的美國服裝品牌們需要對供應鏈進行徹底的審視和改革。

令人驚訝的是，反而是體量較小的獨立品牌將會積極應對行業轉變需求。雖然各種規模的美國服裝公司在供應鏈創新和回流方面都獲得了一定的利益，但小型獨立品牌更適合將生產線回遷到美國。

? 效率堪憂的美國制造業

ThomasNet在2021年7月的報告 顯示，24%的美國制造公司計劃到2025年回流業務。但這只是樂觀估計，殘忍的事實是，對于當下絕大多數制造類公司來說，行業整體的生產效率仍然太低，以至于無法快速回籠生產線。

物流中斷無疑是對供應鏈靈活性和速度的重大威脅。因此，通過合乎邏輯的推斷，未來將服裝制造業帶回美國將最大限度地減少供應鏈風險。但是，如果沒有織物、拉鏈和紐扣等原材料，也無法制作服裝成品——這些材料能更具性價比地從美國以外的國家獲得。

較高的勞動力成本和管理費用也使美國大型工廠難以對其商品設定有競爭力的定價并保持盈利能力。

? 生產中斷

疫情爆發嚴重損害了服裝供應鏈，使大公司爭先恐后地尋求解決方案。由于工廠和紡織廠不得不配合防疫政策需求停工，運輸中斷以及消費者購買模式一夜之間突變，對海外生產線的依賴以及實際成本也開始逐漸浮出水面。

大公司通常一次性生產數百萬件產品，由于收款和交貨周期長，無法快速調整生產策略。而相反的是，美國生產批量較少的服裝公司受影響也較小。

少批量生產是小型服裝品牌為避免庫存積壓而采取的一種策略，同時也更靈活。隨著聯邦利率持續上升，對于試圖競爭的小型品牌來說，投資大規模生產模式將不再那么“勾人”。

? 回遷的生產線如何實現創新？

當回遷情緒鋪墊得如此濃厚時，從業者們也深知，如果沒有創新，回遷就不會發生。盡管效率堪憂，但美國工廠仍然更適合創新概念落地，如按訂單生產或限量版生產。

與此同時，時尚設計與3D設計的數字化使產品開發更快、更高效。Lectra、Shima、Seiki和Twine 等領先的制造技術公司如今可為按訂單自動化生產提供可行的解決方案。這種類型的創新生產方式將有助于小型公司成長，保持盈利能力，讓產品變得與眾不同的同時，也能重塑傳統的銷售策略。

美國服裝制造業所獲得的技術創新，恰讓小型品牌抓住了一波機遇，盡管小批量生產的成本較高，但可將預售或限量版系列納入自己的銷售和庫存管理策略。許多DTC品牌銷售因交貨時間的不確定性而不得不延緩交付，讓品牌有更充足的時間與客戶建立情感聯系，并逐漸開始傳遞“慢時尚”的市場價值，畢竟預售單的消費者本身不期望在一夜之間收到下單的產品，小型品牌也因此率先利用美國小型工廠來維護其品牌的環保概念和社會價值觀。

對于大型服裝品牌來說，要準備生產線回流或者重新奪回供應鏈的部分“掌控權”，就必須自己進行創新，并依靠美國工廠來支持其向“新現代化”轉型。同時，讓規模較小的美國工廠進行原型設計、定制計劃、限量版產品生產和升級再造，或轉向如NFT和Web3等數字化實驗，將為服裝制造行業在未來的大規模回流做好準備。

而就供應鏈轉型的第一步來看，小型服裝品牌已經開始擁抱新的自適應制造模式，變道超車了許遠，而大體量的服裝品牌恐怕船大難掉頭，甚至稍顯落后了。

（來源：叫我趨勢菌）

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