很少有像時尚行業這般，如此重視自身可持續性發展認證宣傳：從泳衣到婚紗，各種產品材質冠上碳益、有機或純素等醒目標識，甚至將實驗性材質延伸到蘑菇制成的瑜伽墊、甘蔗制成的運動鞋等新型產品，無一不在以積極的環保元素點綴著貨架。除此之外，新型商業模式也正在成型，包括回收、轉售、租賃、再利用和維修等服務，也將為消費者帶來更加多樣的購物體驗。

但實際上，時尚行業過去25年的發展歷程中，所謂的實驗性與創新性，并未能減輕其對地球產生的負面影響。例如，雖然襯衫和鞋子的產量增加了一倍多，但其中3/4最終仍被運往焚燒爐或填埋場。

行業持續增長的壓力、消費者對性價比快時尚的需求，共同構成了時尚行業可持續性發展走勢趨低的主要原因。

本文將帶國內跨境賣家共同了解，可持續性時尚的真面目為何樣，又是如何“辜負”了人們的期盼。

一、當下迷局

時尚業對環境的確切負面影響尚不得而知，但其影響仍然相當之大。由于貿易自由化、經濟全球化持續推進，加之不斷上漲的成本壓力，擁有上游工廠資產的品牌數量并不多，因此大多數公司都將生產環節外包處理。時尚行業遍布全球，其多層供應鏈互相嵌套，復雜且不透明。

環境科學家Linda Greer表示：“在供應鏈中，知道自己產品來源的品牌仍然非常之少，而同時，與這些供應商建立積極合作關系以減少碳排放的品牌，更是少之又少。”高度不透明的復雜度也導致了，對該行業碳排放的估量范圍從4%（麥肯錫與全球時尚議程提供）抬升到10%（聯合國提供）。

時尚業也被嵌套在相當廣泛的體系中。時任全球戶外品牌Timberland的首席運營官Kenneth P. Pucker 表示，在其擔任高管期間，從來沒有一位財務人員問過，公司能否通過簽訂合同來獲得更持久的客戶基礎，也從未聽說要更重視發展彈性。這種只對營收增長不懈追求的態度，推動了時尚行業特有的發展戰略。因為很難再做出品質更好的產品以刺激消費，所以時尚行業另辟蹊徑：不求做得更好，只求做得不同、更便宜和更快。

行業增長的必要性、加速推進的產品迭代、冗長的交貨期和全球布局的供應鏈，諸多因素相互作用，結果便是不可避免的生產過剩。時尚庫存不可避免地堆疊起來，導致40%的時尚商品都被迫降價出售。聯合國可持續時尚聯盟聯合秘書Michael Stanley-Jones表示：“讓消費者瘋狂購入的愿望，仍然根植于時尚行業的DNA中，這也不斷‘逼迫著’商家將產品穿戴壽命持續縮短，而最終也逃脫不了被消費者逐一扔進垃圾堆的命運。”

5年前，麥肯錫報告稱，技術和商業系統升級后縮短了生產周期，使品牌能夠更頻繁地引進新生產線：Zara每年推出24款新服裝系列；H&M提供12至16款，并且每周更新1次。

品牌們不斷向消費者泵送著新鮮感，吸引著消費者回流至自家獨立站與平臺商店，“買買買”的口號在耳邊嗡嗡作響，撩人心魄。

然而，哪怕是更迭速度如此之快，這種營銷方式也已經顯得略微過時了。

中國DTC時尚出海品牌SHEIN，現為全球增長飛快的后起之秀。SimilarWeb數據顯示，該品牌網站在時尚領域的流量排名居高不下。SHEIN的上衣售價為7美元，連衣裙售價為12美元，牛仔褲售價為17美元，這讓Zara和H&M等老牌快時尚巨頭相形見絀。

為了快速更迭的款式中提供低價格，快時尚品牌們轉而依賴于合成材料。這種材料不僅比天然材料更便宜、適應性更強，而且也更容易獲取。因此，聚酯纖維已經成為主流的合成纖維，現在占全球纖維產量一半以上，但該纖維材料取材于不可再生資源，需要大量的能源進行提取加工，同時釋放出大量的副產物。量產的結果便是以環境破壞為代價，從而實現企業經濟效益。

二、努力或成“空”

可持續發展并非從未被擺在時尚公司的會議桌上大談特談。哪怕行業透明度有所提升、無政府組織不懈努力、民眾環保意識持續深化，但唏噓的是，環境破壞問題仍然未得到根治。眾多快時尚品牌承諾要做出“讓所有人都買得起可持續性時尚產品”，這代表了時代精神的轉變，而哪怕已經陸續采取常見的措施進行變革，也似乎收效甚微。

以下是時尚品牌們的四大常見措施，以及未能最終規模化成型的原因：

1、提高行業透明度：2002年，Timberland發布了第一份企業社會責任報告（CSR）。20年后，大多數上市時尚企業都以更厚重、更光鮮的形式，展示了它們在環境、社會和治理方面的貢獻。但企業數量并不能本質性地反映出它們各自履行社會承諾的進度與程度。正如《時尚商業》最近的一份報告顯示，“由于沒有標準化的規范框架，想要解讀企業的實際行動，還是非常具有挑戰性的。”因為大多數企業社會責任報告都沒能準確地量化自家品牌的碳排放狀況，也沒能接受外部審計核查。

2、回收舊品：講“回收”，其實也是老生常談的空話。原因有很多：供應鏈的可變性，導致難以大規模規劃生產設計；回收技術的限制性；數量、規模有限的基礎設施；此外，回收后的纖維長度更短，質量更低，以及隨之產生的高昂成本，也是一大阻礙因素。以上種種因素導致了一個結果：只有不到1%的服裝最終被回收再利用。

更糟糕的是，回收利用在限制環境破壞的同時，也加劇了某種程度上的不對等：一方面，H&M和Zara等商店的回收箱，其存在神似企業自我催眠的安慰劑，本質只是為了鼓勵后續更多的消費。大多數捐贈的物品最后還是被扔進了貧窮國家的垃圾填埋場；另一方面，最近一項針對棉質牛仔褲的生命周期分析（LCA）顯示，購買和丟棄一條牛仔褲對氣候變化的影響，幾乎與對其進行改造的影響相同。

3、開發生物基材料：另一種應對時尚行業日益增長的碳排放方法是“新生代材料產業”。具有創新思維的從業者，現在正在研究生物基替代品，以取代傳統的動物衍生材料（如皮革）和化石燃料基合成材料（如聚酯）。這些新型生物基紡織品中的一部分材料可以通過設計實現材料性能提升，以及發揮生物降解性等特點。不幸的是，這些創新研發同樣受到種種阻礙因素約束，難以實現跨越式量產，如：昂貴的初始成本（相對于從規模經濟中獲益的成熟替代方案而言）、巨額資金流動需求（為新定生產地點提供資金）、抗拒變革的傳統派聲討、缺乏外部定價等。

4、宣傳新型商業模式：如果有商家不斷用新型商業模型，吹噓自己有能力抑制對未開發資源的消耗，并能延長產品的生命周期，消費者本身就應該警惕，并對此舉出一個大大的問號。以下為兩種時尚行業的新型商業模式：

? 二手轉售：傳統的二手店和捐贈店的銷售額，仍是新興的線上轉售行業的兩倍之多。無論是在線上商店還是在實體零售店，轉售零售商拒絕大多數擺在他們面前出售的商品。由于快時尚產品價格較低、質量較差，這一比例可能還會增長。在過去的10年里，由于轉售而減少的碳排放的平均值遠低于1%。

? 租賃服裝：Rent the Runway是時尚產品租賃服務的先驅，其首席執行官 Jennifer Hyman表示，他們的愿景是“要將共享經濟掛進人們的衣櫥里”。未來10年里，該公司兩位創始人籌集了超過5億美元，并將業務擴展到配飾租賃、大號服裝、兒童服裝和實體零售。Rent the Runway于近期最近上市。Rent the Runway等租賃服務積極推廣租賃的環境效益。然而，租賃模式并不是一個可持續發展的解決方案。根據Rent the Runway官方網站顯示，與購買新衣服相比，租賃服裝只能減少約3%的二氧化碳排放。

雖然這些新型商業模式大門敞開，積極地吸引著資本涌入，但連從業者都很難確保這類業務模式在當下是否能夠實現盈利，其長期盈利的能力更是需要等待時間的檢驗。據悉，Rent the Runway已燒掉數億美元的資金，但目前仍然不見盈余。同時，在成立十多年后，該公司2020年的收入為1.59億美元，虧損1.71億美元。

三、任重道遠，前路何往

據預測，時尚產業將在未來10年迎來持續增長。而壞消息是，市場增長或將繼續圍繞著成本更低、更具破壞性的合成纖維產品，從而不得不加劇一系列其它環境問題，包括水資源短缺和微塑料含量增長等情況。

那么時尚品牌的自我優化方案何解？人類的可持續性發展去路又何在？

1、讓“自以為的”可持續性“歇一歇”：品牌們需要清楚一點——不那么不可持續性，并非能與可持續性劃等號。時尚企業應知行一致，切莫一邊宣稱自身致力于建設可持續發展事業，一邊卻又反對達到同樣目的的監管提案，貽笑大方。例如，耐克將自身定位為一個科學性品牌，但實際上得到了可持續發展組織Climate Voice很差的評價。最終的理想效果應是：讓企業透明、公開地披露各自的環保貢獻，利用自身影響力創造積極的變化，也鼓勵企業們設計出真正綠色、可再生的商業模式。同時，應將執行進度標準化，企業工作報告應成為強制性的、更具體量化的、更符合全球標準的報告，每年都需要接受外部的審計核查。

2、 定義真正的“文明進步”：GDP向來被人們誤解，并不是數字越高，就代表人類文明越進步、環保建設越完善。舉個例子，以汽車生產為例，GDP計算的是一個經濟體生產的汽車數量，而不是這些汽車產生的尾氣排放量。因此，我們要做的是有的放矢，而不是南轅北轍，自欺欺人。經濟合作與發展組織（OECD）正在研究一個不同的經濟指標，覆蓋社會、自然、經濟和人力資本在內的幸福感等多個維度。同時，印度也正在商議建立類似的生活安逸指數。人類需要一個全新的、更合理的指標，得以準確衡量當下的社會進步程度。

3、 規則的“破與立”：政府規則制定者必須為負外部性定價。例如，應該對碳和水征稅，以包括社會成本。這將阻礙它們的使用，導致創新和加速可再生能源的采用。英國的一個政府委員會也建議對原始塑料征稅（包括聚酯）。對于時尚行業而言，這將提高合成材料的價格，使天然材料更有吸引力。

政府應該采取擴大生產者責任（EPR）立法，如加州對包括地毯、床墊和油漆等多個品類采取了相關措施，立法要求制造商預付加工處理產品的費用。

同時，也應該通過更多的立法，以敦促時尚品牌就遵守供應鏈承諾達成共識。目前，紐約正在制定相關法律，要求企業繪制供應鏈地圖，減少碳排放，并報告與支付生活工資相比的工資。例如，收入超過1億美元的時尚品牌如果無法達到立法新標準，將被處以營收2%的罰款。

無論是出于自愿性，還是基于市場多方共贏的原則，時尚行業的可持續性發展經歷了長達25年的拉扯演變之后，現在是時候做出改變。

要求消費者做到知行合一，購買可持續性、也更昂貴的時尚是行不通的。哪怕真的愿意掏出更多的錢，但面臨著對產品說明、產品標簽和產品復雜性進行篩選的高要求，對于消費者而言，反而設立了過高的選擇門檻，也并不利于消解企業與市場之間的“溝通成本”。與此同時，這也是一種“綠色愿望”，讓追逐數字漲幅的投資者也能夠迫使企業主動尊重全球性底線。

常言道，時尚既是文化的反映，也是文化的引領。時尚行業現有一個歷史性的機會得以自證：不羈的品牌創造力與有度的社會底線耦合，能真正推動可持續性發展。

（編譯：雨果跨境 大偉）

（來源：叫我趨勢菌）

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